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300鱼的故事（第2页）

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……

虽然没到麦琪喜欢的西郊五号餐厅，但梁静璇精心准备的晚餐也非常丰盛，据她介绍所有食材，鱼子酱、黄鱼、鹅肝、鳕鱼、半头鲍……都是从那家餐厅送来的，唯独请不动那名震中外的主厨。

黄鱼曾经是我国的四大海产，但因为过度捕捞，野生的近乎绝迹。

麦琪是个吃货，尝到就当场表扬了味道，示意我跟着品尝。

如果是其余场合，我可能不会动筷子，因为我真的很少吃鱼片，受不了浆鱼后的半生不熟的腥味，无论哪种做法。

看我碟子里净是别的菜，梁静璇询问道：“Seven君不喜欢吃鱼？”

我微笑着半开玩笑半认真地回应：“我小时候有段时间对海鲜比较过敏，而且吃鱼的过程太麻烦，我是个糙客，太细节儒雅的弄不来，倒是这鹅肝的味道很不错，但我现在吃的比较少。”

就跟所有的美味佳肴一样，特殊的味道是需要特殊的做法或者喂养方式，而某些过程甚至还需要丧失良知，比如我现在盘子里的鹅肝，它来自世界最大的鹅肝出口国匈牙利，这种鹅肝是农场主疯狂喂食强行撑大鹅的尾部，甚至将铁管沿食道塞进去灌食，从而铸就人类口中常说的比普通鹅肝大6到10倍的“脂肪肝”

，且为了让口感细腻会在喂养的食物中减少钙的吸收。

因此不夸张地说，我吃下的每一片鹅肝，都是一只痛苦小生命从出生到餐桌这全过程的残酷命运。

我不是素食主义者，但反思起来还是会比较膈应。

当然，出于礼节，这番话是不能当着梁静璇的面说出来的。

她跟我和麦琪碰杯：“听说每位大领导除了标配警卫以外，还有精挑细选的‘御厨’，不知道这些菜还合Seven君胃口吗？”

我擦擦嘴，用叉子指着餐盘和碟子说道：“其余不敢说，但这鱼片的做法，确实是有待进步，首先它重量是有问题的，然后嚼起来不够脆。”

麦琪忍不住，惊讶地说：“鱼还有脆呀？这不都软趴趴的嘛！”

我摆摆手，示意她听我继续说：“我这么说肯定有我的道理，做鱼片的鱼最好是立秋以后冬捕的，重量一斤半、近海捕捞的为最佳。

至于说‘脆’嘛，它其实就是浆鱼的处理方法和技巧。

举个例子，刚杀的鱼在切的时候还会动，因为它周身的神经还没有彻底死掉，所以趁着这段宝贵时间，要赶紧把鱼肉片下来放进在冰箱，冷冻几分钟后拿出来洗干净，沥干洒盐，用手顺时针朝同一个方向拍打，把肌肉纤维拉长，纤维越长，合出来的东西就越有精神。

而洒了盐以后，鱼肉又会起劲触发神经反应，这时候再兑水，再拍打，如此反复几次，最后做出来的鱼片就是脆的。”

麦琪跟梁静璇听得瞪大眼睛，前者唏嘘后更发出鄙夷：“咦，这种做法太残忍了，怪不得现在不允许。

而且你说的这个规矩啊，简直就跟清朝的那个噶礼一样，谁会在这个注重商业利益的时代满足那么多条条款款啊？又是重量又是技艺又是立秋又是近海的，厨师肯定会疯掉。”

我笑笑：“你别说，还真有这么讲究的。

虽然现在不是了，但菜品跟它所处时代有很大关联，过去没有大棚蔬菜，没有烈性农药，任何食料的出产和加工，都必须符合时令，符合季节甚至是技艺。

只不过随着科学技术的发展，突破了种种局限方便造假而已。”

“有道理。”

梁静璇听得很认真。

唯独麦琪还在怀疑：“真的假的？以前的人那么讲究，怎么没见穷苦老百姓天天山珍海味呢？”